冰箱维修教程？
现在家家户户都离不开冰箱，冰箱对我们的生活有非常大的帮助，如果有吃不完的食物或者需要储存食物都可以存放在冰箱里，以防止食品的变质。这样既方便又容易。但是由于冰箱夜以继⽇地⼯作，有时难免会出现些故障，出现故障该怎么维修呢？
冰箱构造
维修冰箱，首先我们需要了解冰箱的构造。
家用电冰箱由箱体、制冷系统、温度控制装置三部分组成。
箱体
箱体的组成：外壳、内衬、绝热层、台面。
箱体的基本作用是绝热，绝热性能的优劣直接关系到箱体的保温性能。
箱体的隔热功能主要是从以下几个方面来实现的：
1、外壳与内衬之间填充绝热材料。
2、箱门装有磁性密封条防止冷气外漏和热空气侵入。
3、箱顶的顶板下面垫有高密度聚苯乙烯泡沫板，起隔热作用。
制冷系统
制冷系统组成：压缩机、冷凝器、蒸发器、毛细管。
制冷系统自成一个封闭的循环系统。其中蒸发器安装在电冰箱内部的上方，其他部件安装在电冰箱的背面。
工作原理：系统里充灌了一种叫“氟里 12(CF2Cl2，国际符号 R12)”的物质作为制冷剂（氟利昂类包括氟利昂 12 和氟利昂 11 等等是一般传统的制冷剂，现在更多的是新兴的无氟制冷剂如 R600a、R404a 等，不过制冷原理是一样的）。氟里昂 12 在蒸发器里由低压液体汽化为气体，吸收冰箱内的热量，使箱内温度降低。变成气态的氟里昂 12 被压缩机吸入，靠压缩机把它压缩成高温高压的气体，再排入冷凝器。在冷凝器中气态的氟里昂 12 不断向周围空间放热，逐步液化成液体。这些高压液体必须流经毛细管，节流降压才能缓慢流入蒸发器，维持在蒸发器里继续不断地汽化，吸热降温。就这样，冰箱利用电能做功，借助制冷剂的物态变化，把箱内蒸发器周围的热量搬送到箱后冷凝器里去放出，如此周而复始不断地循环，以达到制冷目的。
内部汽化吸热 → 外部液化放热→ 箱内温度降低
温度控制装置
冰箱的温度控制装置叫温度控制器。它的主要作用是当箱内温度过高时接通压缩机，使制冷系统工作，从而使箱温降下来，当箱温降至要求的温度时，使压缩机断电。
故障检测方法
冰箱故障的检查方法一般可分为问、看、听、摸、测试等。通过检查，综合分析判断，逐渐缩小故障范围，找出故障点。
问
首先问明冰箱的使用情况、故障现象及使用年限，特别是旧机器，要了解机器的故障史及以前维修后的使用情况，对曾维修过制冷系统的机器，要多留意冰堵、脏堵、混入空气、冷冻油是否变质等故障。
看
1、首先看蒸发器结霜的情况，在压缩机运转的情况下，如果出现蒸发器表面无霜、结不满霜或结霜不实等情况，都说明制冷系统工作不正常。
2、冰箱冷冻室结冰，说明温控器温差过大，停机时间过长等因素造成的，直冷式双门冰箱的冷藏室蒸发器总是结满霜而无结霜、化霜交替变化，说明温控器发生故障。
3、检查制冷系统中管路的各个焊接处及蒸发器表面，看是否有渗漏的痕迹，凡渗漏处都会有油渍。
4、查看压缩机回气管是否结霜，如结霜，则说明制冷剂冲入量过多，对于间冷式冰箱，如压缩机回气管结霜，还应考虑是否由于风扇不转而引起。遇到这种情况，可以打开箱门，按下门框按钮，查看风扇是否旋转。
5、查看箱门是否有缝隙。如果箱门有缝隙，则冰箱保温性能差，导致压缩机开机时间长，停机时间短，而且冰箱结霜多。
听
1、接通冰箱电源，如果听到启动器“叭嗒”一声，压缩机在 0.2 秒至 0.5 秒内启动，随后压缩机发出轻微而且有节奏的运转声，说明压缩机启动正常。如压缩机发出沉闷的“嗡嗡”声，而后连续听到“叭嗒”的启动器触点断开、吸合的声音，有时还带有压缩机的振动声，最后可以听到热保护器“叭”的一声响，随后切断压缩机电源。此故障可以考虑以下原因：
a、电源电压低，压缩机卡缸、抱缸轴。
b、电动机扫堂。
c、电动机绕组短路。
d、电动机启动绕组开路。
e、气路系统管路堵塞。
f、启动继电器故障等。使用排除法，确定故障原因。
2、压缩机运转时，机壳内有明显的喷气声，说明压缩机排气缓冲管断裂漏气。若压缩机机壳有破裂声，说明压缩机高、低压阀片破裂、漏气。压缩机刚停机时，听到机壳内有明显的跑气声音，说明压缩机阀板的高低压纸垫被击穿、排气减震管泄漏、阀片磨损或阀片、阀口处积碳。压缩机运转时，如果机壳发出“当当”的撞击声，说明压缩机内支撑弹簧断裂或疲劳变形。
3、高压液态制冷剂通过毛细管进入蒸发器，迅速蒸发沸腾，同时发出“嘶嘶”的气流声音，并时常伴流水的声音，属于正常现象。如果听到蒸发器内有“叽叽”声，或者有断断续续的憋气声，故障通常为脏堵、油堵或者冰堵。周期性较长的断续喷气声一般为冰堵。若蒸发器内只有气流声，而且不结霜，说明系统内制冷剂基本漏完。
4、冰箱有时发出断断续续的噪音，往往是由于冰箱支脚落地不稳，制冷系统管路相互碰撞以及压缩机与箱体底座螺丝松动等原因引起共振造成的。
摸
冰箱正常运行时，制冷系统各个部分的温度通过触摸，可以对制冷系统状况有个大致的判断。(制冷系统各个部分的温度还受环境温度的影响，环境温度升高时，冷凝器、过滤器、回气管和压缩机的温度明显升高，反之，上述部分的温度明显降低。)
1、压缩机运转时，触摸冷凝器上部，应很热(大于 55℃)。如不热，可能是制冷系统漏气、堵塞或压缩机没有排气压力等故障。
2、正常时，触摸干燥过滤器应有热的感觉(约 55℃)。如制冷系统过脏，会造成干燥过滤器温度升高，对于刚刚维修过的冰箱，如果干燥过滤器温度过高，一般为毛细管阻流偏大，制冷剂充入量过大。
3、压缩机正常工作时，触摸压缩机回气管，应没有热感(接近于环境温度)。如果温度高，说明系统少制冷剂，管路微堵或系统中混入空气。如果感觉到冷或者有露水甚至结霜时，说明制冷剂充入量过多。
4、压缩机机壳的温度一般在 70℃以下。即使在夏季，冰箱首次开机时，压缩机经过连续长时间的工作，机壳温度也不超过 85℃。
5、如果蒸发器上结的霜用手一摸就脱落(称为虚霜)，并且压缩机回气管结满霜，说明充入的制冷剂过多或新换的毛细管过粗、过短。
6、用手触摸蒸发器表面，如果发现蒸发器结不满霜，说明系统制冷剂不足或毛细管半堵塞。
测试
通过测量冰箱的温度、压力、开机与停机比、运转电流以及压缩机的绝缘电阻和直流电阻等，对冰箱进行检查。
1、测温度
用电机温度计测量电冰箱的温度。电冰箱的温度按国家标准吸气温度为三十二摄氏度，蒸发温度为负二十三摄氏度一下，排气温度为五十五摄氏度左右，过冷温度为三十二摄氏度左右。
冰箱靠近墙面放置会导致冰箱发烫，也不能在冰箱的周围覆盖东西，这样都会阻碍冰箱散热，使温度上升，应该保持冰箱有足够的空间散热。
在使用冰箱的时候不要打开频繁，频繁的打开冰箱会让里的温度升高，加大冰箱的工作量，冰箱长期处于运转状态就会使温度更高的。这时要减少开冰箱的次数。
停用之后特别是在夏季温度很高的时候，冰箱要达到设定的制冷温度会需要很长时间，长时间的运转就会使冰箱的温度升高，冰箱一旦使用最好不要停用了。
测压力
冰箱的正常压力值在 0.03~0.08mpa。
a、吸气压力过高，通常由：制冷剂充入过多、新换毛细管过短、压缩机性能无法维持正常运行的原因引起。
b、出现吸气压力为负压时，通常由：制冷剂不足、系统内有堵塞现象、新换毛细管太细、太长。
2、测量冰箱的开机与停机之比
冰箱的开机与停机之比与它的制冷系统、保温性能、温控器性能、调节位置、环境温度、电路系统、冰箱内食品的多少以及开门次数等有着直接的关系。
3、测量工作电流
如果工作电流大于额定电流，说明制冷剂充入量过多，制冷系统微堵、压缩机局部短路。
如果工作电流小于额定电流，说明制冷系统有泄漏或系统完全堵塞。
测量绝缘电阻和直流电阻：(对于匝间短路不严重或匝间绝缘不良的电机绕组，用电阻测量方法很难分辨电机故障，因此只能采用测量工作电流的方法来判断)。
缺少制冷剂，或蒸发器内有沉积的冷冻机油，导致压缩机效率降低。
冰箱故障分类
电冰箱的故障可分为电气系统故障和制冷系统故障两大类。
电气系统故障分析
电气系统主要包括温控部分和压缩机电动机控制部分。由此而引起的故障现象是电冰箱接通电源后压缩机不起动和接通电源后压缩机运转不停。
1、首先用万用表欧姆挡测量冰箱电源插头的阻值。
压缩机的三个接线端子以及与起动器之间的接线情况如图所示：C——公共端、M——运行端、S——起动端。
各绕组间直流电阻值如下：运行绕组 C、M 两端约 10.5Ω；起动绕组 C、S 两端约 22Ω；而运行和起动绕组阻值的和即 S、M 端的阻值约为 32.5Ω。正常时电路所有的开关触点都接通，对于重锤起动器式的冰箱，因重锤式起动器触点未通电而未接通，回路阻值为压缩机运行绕组的阻值，一般为 10—20Ω 左右，对于 PTC 起动冰箱，回路的直流电阻为起动器 20Ω 阻值与起动绕组串联后再与运行绕组并联，所以其电阻略小于压缩机运行绕组的阻值。
通过测得的阻值来判断电路的工作状态，阻值偏大时，要检查温度控制器、过载保护器、压缩机电动机以及线路和触点接触情况，阻值偏小时一般是短路，主要检查压缩机电动机及其线路。
2、要进一步判断还要对冰箱通电检查。
通电前先检查温控器开关是否正常。如温度控制器装在电冰箱的冷藏室内，当放置的环境温度低于设计温度时不会起动运转，故有的冰箱设计了冬季补偿开关，补偿开关打开后则温度控制器感温管附近的加热器开始加热，强制升温使压缩机运转，目的是牺牲冷藏室的正常温度而保证冷冻室的温度。
如果温控器内的开关都正常，而通电后压缩机不起动，可用一根导线短接重锤式起动器的两个静触点，注意导线短接时间不要太长，以不超过 2s 为宜，时间长将会使起动绕组烧坏。如果短接后冰箱能起动，说明起动器有故障，重锤式起动器长期起动易使触点烧坏，测量时拆下起动器，用万用表欧姆 RX1 挡，将两表笔插入接线柱插孔内。起动器正着放时相当于正常运转状态，即未接通，万用表测量阻值为无穷大；将起动器倒过来时相当于起动状态，万用表指示为 0Ω，则说明起动器是好的。
如果用导线短接后仍不能起动，就需要检查保护器。可用短接法检查保护器，将保护器的两个接线铜片短接起来，如果冰箱能够起动运转，说明保护器有故障，可能是电热丝烧断或碟形双金属片受阻不能下翻，如果冰箱仍不能起动，则是压缩机或起动器有问题。检查时，把起动器和保护器拆下，露出电动机的三根接线柱。测每两个接线柱之间的电阻值，如正常，说明电动机绕组没有故障。如不正常，不要急于拆开压缩机，可以采用直接接通电源的方法进行检查。具体办法是：用带有电源插头的两根电源线接在 M、C 接线柱上，也就是运行绕组上，再用螺钉旋具作为导线同时碰触 M 和 S 端，然后把插头插入电源插座，如果电动机和压缩机没有故障，就会起动。起动 2s 左右，就要把螺钉旋具移开，电动机进入正常运转。如果检查压缩机能起动运转，说明电动机没有故障，故障发生在电动机外部，可能是外引线折断或接线柱接触不良，也可能是环境温度过低等。否则为压缩机故障。
制冷系统故障分析
电冰箱不制冷
电冰箱运转不停，但是不制冷，冷凝器不热，蒸发器不凉。这种故障一般出现在制冷系统。
可能原因是制冷剂泄漏，或者冰堵、脏堵，或是压缩机有故障。由于制冷系统是封闭的，所以可通过观察管路表面有无油污、用手触摸各部分的温度、耳听运行声音来检查。
1、检查管路表面是否有油污
仔细检查冷凝器、过滤器、毛细管、蒸发器；吸气管、压缩机外壳及管路结合处。如果发现有油污，说明制冷剂泄漏。这时可切开压缩机的工艺管。如果有少量的制冷剂喷出，就进一步证明是制冷剂泄漏。
如果没有油污，则需要进一步检查压缩机的温度。
2、检查压缩机的温度
用手摸压缩机，如果压缩机的温度不太高，和运转时差不多，说明管路畅通，没有堵塞现象，而可能是高压缓冲管破裂、活塞穿孔、排气阀同吸气阀短路等。这时可切开高压排气管，排出制冷剂。
3、检查压缩机开机时的情况
切断电冰箱的电源，打开箱门；使制冷系统各个部件恢复到室温。然后接通电源，电冰箱启动运转。如果开始时蒸发器结霜较好，冷凝器发热，低压吸气管发凉；由冰箱上部能听到气流声和水流声，但过一会儿，蒸发器结霜融化，只在毛细管同蒸发器结合部位结有少量霜；冷凝器不热，低压吸气管不凉，用耳朵贴近电冰箱上部听不到声音，说明出现了冰堵。这时如果用热毛巾敷在毛细管同蒸发器的结合处，又能重新制冷，则进一步证实是冰堵。
如果开机的时候不见蒸发器结霜，冷凝器不热，低压气管不凉，用耳朵贴近电冰箱上部听不到声音，则可以初步认为发生了脏堵。这时，可以切断高压排气管，排出制冷剂，用手指按住排气管，启动压缩机，如果手指感到有较大的压力，说明管路发生脏堵。
电冰箱制冷效果差
电冰箱运转不停，但箱内温度达不到要求，制冷效果差。这可能是由于使用不当或箱门关闭不严造成的。也可能是制冷系统故障引起的。一般应先检查使用情况和箱门情况，再检查制冷系统。
1、检查使用情况
首先要了解环境温度。如果高于 43℃，制冷效果差一些是正常的。如果环境温度不高，要打开箱门检查。如果箱内食品太多，特别是放入了温度高的食品，食品释放出大量的热量；或者打开箱门次数太多，外界热空气不断进人箱内，或者未及时化霜等，所有这些都会使电冰箱长时间运转不停，制冷效果差。
2、检查箱门
电冰箱箱门关闭不严，热空气会从缝隙处不断进入箱内。这可能是磁性门封条失去磁性、老化变形，或是箱门翘曲造成的。
3、检查制冷系统
如果使用情况正常，箱门又能关闭严密，那么制冷效果差的故障就出在制冷系统。由于制冷系统仍能工作，因此，可能是制冷剂部分泄漏、部分冰堵或部分脏堵，也可能是压缩机内部故障。
检查的顺序是首先观察管路表面有无油污。如果有油污，说明制冷剂部分泄漏，这时可以切开工艺管，灌入适量的氟里昂制冷剂，再次启动运转。如果运转正常，证明是制冷剂部分泄漏。如果管路表面没有油污，可检查开机时的情况。如果开机时制冷正常，蒸发器结霜良好，在电冰箱上部能听到气流声和水流声，但过了一会儿制冷效果变差，只能听到微弱的气流声和流水声，说明是部分冰堵。
如果开机时制冷效果就差，用耳朵贴近冰箱上部只能听到微弱的气流声和水流声，这可能是脏堵或压缩机内部故障，需要进一步检查。这时，可切开工艺管，灌入适量的氟里昂制冷剂，并接入气压表，启动压缩机。如果气压表所示气压下降到正常值（0.06～0.08MPa）以下，说明压缩机内部没有故障，只是管路有部分脏堵。如果气压下降到正常值以上，说明压缩机性能下降，严重时需要拆开压缩机详细检查和修理。
如果制冷系统混入空气，或者制冷剂充加过多或不足，都可能影响制冷效果。
制冷系统中充加过多的制冷剂，会使过多的制冷剂在蒸发器内不能很好蒸发，液体制冷剂返回压缩机中，这样压缩机的吸气量减少，制冷系统低压端压力升高，又影响蒸发器内制冷剂的蒸发量；造成制冷能力下降。同时，过多的制冷剂会占去冷凝器的一部分容积，减少散热面积，使冷凝器的冷却效率降低，吸气压力和蒸发温度也相应提高，吸气管出现结霜现象。遇到这种情况，必须及时将多余的制冷剂排出制冷系统，否则不但不能提高降温效果，反而使压缩机有液击冲缸的危险。
制冷系统充加的制冷剂过少时，会使蒸发器的蒸发表面积得不到充分利用，制冷量降低，蒸发器表面部分结霜，吸气管温度偏高。遇到这种情况，可以补充适量的制冷剂。
常见故障及检修
通电后电机不起动且无嗡嗡声
1、故障原因：保险熔断
排除方法：按要求更换保险丝
2、故障原因：接线松脱，插头接触不良
排除方法：检查线路，接好松脱处，插好插头
3、故障原因：电机绕组短路、断路或转子卡死
排除方法：检修或重绕
4、故障原因：起动继电器绕组烧断
排除方法：更换
5、故障原因：温控器开关未闭合，旋钮处于“0”（或停）位置
排除方法：调整温控器开关，使其闭合
6、故障原因：过载继电器的接触未闭合，或热电阻丝烧断
排除方法：检查并调整使触点闭合，更换电阻丝
通电后电机不起动但有嗡嗡声
1、故障原因：电源电压过低（低于 187V）
排除方法：拔下电源插头，等电压正常后再插上，或加装稳压器
2、故障原因：起动继电器未闭合或接触不良
排除方法：修理或更换
3、故障原因：电机起动绕组断路
排除方法：重绕起动绕组
4、故障原因：起动电容器短路、短路或失效
排除方法：更换或检修
5、故障原因：压缩机负荷过重或制冷剂充灌过多
排除方法：重新调整或减少制冷剂
完全不制冷
1、故障原因：电源插头松动或脱落
排除方法：重新插好电源插头
2、故障原因：电源保险丝熔断
排除方法：按要求更换保险丝
3、故障原因：停电
排除方法：待恢复供电时再使用
4、故障原因：电源电压过低
排除方法：拔下电源插头，待电压正常后再插上或加装稳压器
5、故障原因：温度控制钮在“0”（或“停”）的位置
排除方法：调整温控器旋钮，使其处于某一适当位置，开关触点闭合
6、故障原因：过载保护断电器断路或起动继电器触点接触不良
排除方法：修理或更换
7、故障原因：压缩机卡死或电动机故障
排除方法：修理或更换
8、制冷剂漏失或毛细管堵塞、干燥过滤器脏堵
排除方法：修理
冷藏室温度偏高
1、故障原因：温控器旋钮调得不合适（数字过小）
排除方法：重调温控器旋钮至数字较大位置
2、故障原因：电冰箱受阳光直射、接近热源或冷凝器较脏，散热不佳
排除方法：重新放置电冰箱，清洁冷凝器
3、故障原因：冷藏室放置食物过多、过密或放入热的食物
排除方法：减少与重新放置贮存食物，留出适当空隙，热的食物放凉后再放入
4、故障原因：开门过于频繁或开门时间过长
排除方法：减少开门次数和时间
5、故障原因：蒸发表面结霜过厚（超过 5mm）或结冰
排除方法：将霜或冰化掉
6、故障原因：门封不严
排除方法：检修并适当调平箱体（稍后仰）使门封严密
7、故障原因：箱内照明灯不熄灭
排除方法：检修照明灯开关
8、故障原因：冷藏室温控风门温控器失控，使风门开不大或风扇不转
排除方法：修理或更换
9、故障原因：压缩机阀门损坏
排除方法：修理
冷藏室温度过低而使上层食品被冻结
1、故障原因：室温偏低而温控器调得不合理（数字太大或调到强冷点、不停点）
排除方法：重调温控器旋钮至数字较小的位置
2、故障原因：温控器触点粘连不停车或感温管失控
排除方法：修理或更换
3、故障原因：误将水分多而容易冻结的食物放在上部搁架
排除方法：将易冻结的食物放在冷藏室下部
4、故障原因：温感风门温控器旋钮调得不合理（置冷点）或失控，或风门关不上
排除方法：重调温感风门温控器旋钮
5、故障原因：温度补偿加热器损坏
排除方法：更换温度补偿加热器
冷冻室温度偏高
1、故障原因：室温偏高而温控器旋钮调得不合理（数字过小）
排除方法：重调温控器旋钮至数字较大位置
2、故障原因：开门过于频繁或开门时间过长
排除方法：减少开门次数和时间
3、故障原因：门封不严
排除方法：检修门封，使其严密
4、故障原因：制冷剂漏失
排除方法：找出漏洞，放气补焊，再抽真空重新灌入制冷剂
5、故障原因：充灌制冷剂过多或过少
排除方法：重新调整或充灌制冷剂
6、故障原因：压缩机制冷效率下降
排除方法：拆修压缩机
7、故障原因：翅片蒸发器被冰箱堵塞或毛细管堵塞
排除方法：确定原因后检修
8、故障原因：冷风循环风扇不转或运转不正常
排除方法：修理或更换
9、故障原因：结霜厚而未清除
排除方法：清除结霜
压缩机长时间运转不能自动停机
1、故障原因：箱内一次性放入过多温度较高的食品或连续冻结大量冰块
排除方法：适当减少放入食物，并放凉后再放入，减少冻冰量
2、故障原因：开门过于频繁或开门时间过长
排除方法：减少开门次数和时间
3、故障原因：温控器误调到不停点
排除方法：按需要重调温控器
4、故障原因：制冷剂漏失
排除方法：找出漏孔，放气补焊，再抽真空，重新充灌制冷剂
5、故障原因：毛细管被杂质污物堵塞（脏堵）
排除方法：用热毛巾敷裹毛细管解冻或更换毛细管
6、故障原因：毛细管被冰堵塞（冰堵）
排除方法：放掉制冷剂，烘干分子筛过滤器，重新抽真空后充灌制冷剂
7、故障原因：电冰箱环境温度过高（大于 40 度）或空气对流受阻
排除方法：调换放置位置，改善空气对流
8、故障原因：温控器触点粘连或或感温管松动失控
排除方法：断电后将温控器旋至“停”点再旋回原定点通电。若仍不正常，则更换
9、故障原因：箱壁或门壁隔热层中流入水或结冰
排除方法：干燥隔热层
压缩机运转时噪声大
1、故障原因：箱体未放平稳
排除方法：重新调平放稳
2、故障原因：电冰箱背后与其他物件或墙壁触碰
排除方法：适当调整位置或物件，使它们脱离触碰
3、故障原因：电冰箱背部的接水盘脱离原位置而振动发声
排除方法：重新放好接水盘，并垫上泡沫塑料
4、故障原因：风扇与其他部件碰撞
排除方法：移动风扇位置
5、故障原因：管道与箱件碰撞
排除方法：挪动管道，拧紧固定螺丝
6、故障原因：压缩机减振胶垫压得过紧或老化变硬
排除方法：调松或列换胶垫
7、故障原因：压缩机内部噪声大
排除方法：拆修或压缩机
压缩机运转时间过长而停机时间过短
1、故障原因：制冷剂泄露使制冷效果变差
排除方法：查漏补焊
2、故障原因：温控器旋钮误调在强冷档，达到最低温度需要压缩机长期运转
排除方法：重调温控器旋钮
3、故障原因：箱门未关闭，漏入热量多，使压缩机运转时间长
排除方法：检查门封，关严箱门
4、故障原因：制冷剂充灌得过多，制冷效果差
排除方法：调整毛细管长度或重调制冷剂量
5、故障原因：环境温度偏高，散热效果差
排除方法：改善电冰箱周围散热条件
6、故障原因：电冰箱内放入过多食品，热负荷过大
排除方法：调整放入食品的数量
7、故障原因：压缩机进、排气阀有漏气
排除方法：拆修或更换
电冰箱内温度正常但压缩机起动频繁
1、故障原因：感温管与蒸发器接触不良，未靠近蒸发器，使感温失真
排除方法：重调感温管位置
2、故障原因：起动触点接触不良，时断时通
排除方法：调整触点连接铜片，使其接触可靠
3、故障原因：温控器旋钮位置不当
排除方法：重调温控器至合适位置
4、故障原因：过载安全保护继电器接点与电热丝位置过近
排除方法：重新调整过载螺钉，使两者相距适当
电冰箱能制冷但箱内照明灯不亮
1、故障原因：灯泡损坏
排除方法：更换相同规格的灯泡
2、故障原因：照明灯泡与灯座接触不良
排除方法：将灯泡拧紧
3、故障原因：照明灯电路断线
排除方法：查出断线处并修复
4、故障原因：门灯开关接触不良
排除方法：拆开灯开关，重新调整弹簧压力，使其接触良好
照明灯不亮且压缩机不工作
1、故障原因：保险丝熔断
排除方法：查出原因，更换同规格新保险丝
2、故障原因：电源插头与插座连线断路
排除方法：查出断线处，修复或更换
3、故障原因：电源插头接触不良
排除方法：调整接触或更换
4、故障原因：停电
排除方法：拨下电源插头，待来电时再工作
门将关上时照明灯不熄灭
1、故障原因：门灯开头失灵
排除方法：修复或更换
2、故障原因：开关位置不对，关门时未能压下按钮，以切断照明灯电路
排除方法：调整门灯开头位置（包括温控器位置），使开头正常工作
温控器置于通常使用位置时保险丝熔断
1、故障原因：包括电冰箱在内的家电电器总负荷已超过保险丝的额定电流
排除方法：在家用小火表、布线等容量允许的前提下，适当加大保险丝规格
2、故障原因：单相交流电动机起动电容损坏而产生短路
排除方法：更换新的同规格电容器
3、故障原因：起动继电器触点粘连
排除方法：修理或更换
4、故障原因：压缩机定子线圈或电源插头短路
排除方法：查明原因后修复
电冰箱放置处积水
1、故障原因：泄水系统堵塞或软管破裂，使融霜水从冷藏室内溢出
排除方法：查出原因，排去堵塞物或更换软管
2、故障原因：接水盒（盆）中融霜水过满而溢出
排除方法：及时倒掉接水盒（盆）中水，有自动蒸发皿者，检查有关加热蒸发装置有否故障，并排除之
3、故障原因：滤水器堵塞
排除方法：排除堵塞物
4、故障原因：环境空气过于潮湿，遇冷凝结成水
排除方法：改善放置环境，使其干燥通风（就冰箱而言，此并非故障）
冷冻室封条被冻住
1、故障原因：门封条损坏
排除方法：用热毛巾或电吹风对门封条冻结处加热，待门拉开后，再修复或更新封条
2、故障原因：设有门封电热丝的电冰箱，门封电热丝失效
排除方法：拉开门后，更换门封电热丝
打开箱门有难闻臭味
1、故障原因：电冰箱内有腐败的残渣、废物、剩水等
排除方法：彻底清扫，可用清洁剂或苏打水清洗
2、故障原因：存放有浓味的羊肉、牛肉等食品而未用保鲜膜或塑料袋封装，使气味扩散
排除方法：用保鲜膜、塑料袋（或瓶、罐）封装食品
3、故障原因：制冷剂泄漏数量很多，使其影响贮存食物的质量，产生异味
排除方法：检漏、修复
4、故障原因：箱壁隔热层破损，水蒸汽侵入造成腐烂变质而产生怪味
排除方法：更换隔热层或内胆、注意防潮
5、故障原因：电冰箱久置未用，而又未稍打开箱门，造成启用后有霉味散出
排除方法：清洁、同时用市售除臭剂清除电冰箱内的异味
冷冻食品变味
1、故障原因：冷冻食品未用塑料袋或保鲜纸严密包装而串味
排除方法：冷冻食品应使用烹袋或保鲜膜封装
2、故障原因：制冷剂严重泄漏，被冷冻食品吸收而产生异味
排除方法：检漏、补焊
3、故障原因：隔热层材料破损，其气味为冷冻食品所吸收
排除方法：更换隔热层或内胆
4、故障原因：冰盘在制冰前未洗净，融霜水滴入，而使冰块味不正
排除方法：制冷前先洗净制冰盘
电动机运转中过热
1、故障原因：制冷剂充灌过多或有空气存在，致使排气压力过高
排除方法：检修、抽真空并排除多余制冷剂
2、故障原因：毛细管或干燥过滤器堵塞，使电动机负载增大而过热
排除方法：检查、排堵或更换
3、故障原因：电压过低（低于 187V），使工作电流增大而电机过热
排除方法：待电压正常时再工作，或采用稳压器
4、故障原因：起动电容器损坏，使电动机难起动或转速慢，起动电流剧增而引起电机过热
排除方法：更换新电容器
5、故障原因：电动机轴承损坏或部分绕组短路
排除方法：更换轴承，拆修或重绕电机绕组
6、故障原因：蒸发器或冷凝器管道中有堵塞
排除方法：检查后排除堵塞
有电线烧焦味
1、故障原因：电源线被压在箱底下，使电线短路
排除方法：取出电源线，更换或修复
2、故障原因：电源线贴在冰箱压缩机外壳，因高温致使塑胶线绝缘层烤出焦味
排除方法：移开电源线，并修复或更换
3、故障原因：电动机起动继电器线圈短路而发出焦味
排除方法：检查并拆修、更换
4、故障原因：全自动化霜定时温控器线圈短路而发出焦味
排除方法：检查并拆修、更换
5、故障原因：压缩机线圈短路而发出焦味
排除方法：检查并重绕
接触箱体或开门时有麻电感
1、故障原因：电冰箱未设接地线，或接地线障碍
排除方法：加接接地线，或检查修整，使接地可靠
2、故障原因：因严重受潮，致使机壳与电器部件的绝缘性能降低（与地绝缘电阻小于 2MΩ）
排除方法：擦干或烘干潮湿机电件
冰箱的保养
定期适当保养可以延长冰箱的使用寿命。保养冰箱前务必拔下电源插头。
1、经常清理冰箱背面或底部冷凝器和压缩机上的灰尘。可使用吸尘器或毛刷除尘。注意不要用湿布去擦冷藏器和压缩机上灰尘。
2、冰箱长期停用时，应先切断电源，取出箱内一切食品，将箱内外清理干净，敞开箱门数日，使箱内充分干燥并散掉冰箱内的异味。
3、检查排水管。如果排水管堵塞，水就会漏到冰箱内。要用铁丝捅一捅排水管，除去积在排水管上的东西。
4、不要忽略门封胶条的清洗，将漂白剂用 10 倍的水稀释后用牙刷蘸湿清洗，最后用水将漂白剂冲去。胶条脏污易老化，会影响冰箱的密封性，增加耗电量。
5、检查振动、噪音以及压缩机的温度。运行中摸压缩机外壳，不应有明显的振动感，白天不应听到压缩机明显启动的声音。
6、注意检查电源线上是否有裂缝，防止漏电。
7、用温水或中性洗涤剂将冰箱内外清洗并擦干，敞开冰箱门通风干燥一天。
清洁冰箱外壳最好每天进行，用微湿柔软的布每天擦拭冰箱的外壳和拉手。清理内胆前先切断电源，把冰箱冷藏室内的食物拿出来。软布蘸上清水或食具洗洁精，轻轻擦洗，然后蘸清水将洗洁精拭去。拆下箱内附件，用清水或洗洁精清洗。清洁冰箱的“开关”、“照明灯”和“温控器”等设施时，请把抹布或海绵拧得干一些。内壁做完清洁后，可用软布蘸取甘油 (医用开塞露) 擦一遍冰箱内壁，下次擦的时候会更容易。用酒精浸过的布清洁擦拭密封条。如果手边没有酒精，用 1：1 醋水擦拭密封条，消毒效果很好。用吸尘器或软毛刷清理冰箱背面的通风栅，不要用湿布，以免生锈。清洁完毕，插上电源，检查温度控制器是否设定在正确位置。
电冰箱内漏制冷剂不足不停机该怎么办？
电冰箱常见故障检修 一、不停机：用户将过多的食品加入电冰箱后发生不停机；这是由于食品过多，所以不可能在短时间内停机的，压缩机需要一段运转的时间制冷，如果此后真的就一直不停机了，则说明装入食品过多，超出电冰箱的制冷极限，应该取出一些装入的食品就可以恢复正常的停机和开机的，以上这是属于使用的问题不是故障。二、制冷挡位拧错不停机；用户拧动或者孩子玩耍不小心把挡位拧到最高位，如：6 或 7 挡，在任何品牌的电冰箱这都是长开机的挡位，因此是总不停机的，要加以注意避免电冰箱因长时间开机机器发热严重而烧毁。只要把挡位恢复到 3 就可以了 (3 是普通中挡位)。三、修理后的电冰箱不停机；修理后的电冰箱的确都有类似这种现象，这里要指出许多用户和维修人员还会经常发生许多误解的，实际上并不是维修人员没有修理好。(因为修前电冰箱的温控器也没有人去碰过的) 凡是坏的电冰箱，其温度控制都会失去停机和开机的正常控制，因为开停机它需要由制冷和温度来控制的，所以修理后的电冰箱需要在装入食品后的 1 —3 天的时间才能体验出开机和停机的正常否。修理后的电冰箱若在不装入食品且在保证不开门情况下，在 2 小时左右内也是能停和开的 (但这种测试不是很实际也不很准确)，因为不开机连锁因素很多请看以下就更明确了。四、电冰箱内漏，制冷剂不足不停机；电冰箱内因管路系统发生腐蚀和轻微的渗漏，造成了制冷剂丢失和不足，虽然能制冷，但制冷产生的温度不能降低到温控器的控制点又怎么能停机呢? 可见这是一系列的因果关系。五、电冰箱摆放位置不佳，不停机；(电冰箱散热不佳) 电冰箱摆放在屋子里的狭窄位置或墙角处、周围不能通风和对流、而且靠墙壁很近造成箱体的热能放不出去，(叫做换热不佳) 制冷量变小，达不到停机温度而不停机。六、关于电冰箱的散热器装置；每台电冰箱都有散热器，1、有的安装在电冰箱的后背呈网片状，2、封闭式的电冰箱则它是直接贴在了冰箱周围外皮的内壁上，这 2 种方法，若在后面看不到散热网片这种就一定是后一种安排形式。后种我们在开机后就会摸到电冰箱外皮左右是发热的,(特殊的还有在电冰箱的底部串联一个 ” 加热 ” 装置, 为的是能把机箱内流出的排水尽快蒸发掉。七、为什么电冰箱的门周围会发热；(除露管装置) 电冰箱在开机时，你用手去扶摸箱体门封的周围会发现都是很热的，原来这是厂家有意思设计的缘故，由于电冰箱内部很冷，又当外部气温高时门口就会出现 ” 汗珠 ” 结露现象，所以设计人员都把压缩机出口的气体管路顺便先围绕门口一周，利用管路的热量顺便驱赶掉结露形成的水珠 (这一段管路简称为 ’ 门封管 ’，也叫门封除露管)。八、开机只有几秒的启动 — 咔哒 — 停止 – 最严重最危险的信号；开机只运转几秒钟就听机器 ” 咔哒 ” 一声自己停机了，(原来这声响都是由 ” 过流过热保护器 ” 俗称 ” 过流 ” 动作产生的声响)，搁置一会又反复如此，这种故障现象的损坏只有两种可能！1；可能压缩机内某线包已经烧坏、2；可能启动器总成中的 ” 起动器 ” 内部烧坏，两种故障都会引起 ” 过流过热保护器 ” 产生保护动作声响。九压缩机的起动器总成是什么东西? 压缩机体上的三个接线端子的形式有什么不同? 启动器总成就是由一套为电机能正常启动而设置的，外形是个盒子，安装在压缩机外壳旁这就是 ” 启动器总成 ”，打开那个盒子后可以看到有；1、启动器、2、蝶形过流过热保护器(电流过大或者压缩机外壳过热时, 受热的蝶形弹片触点都会自动跳开, 冷却后又能自动闭合) 十、电冰箱压缩机共有几种启动器；压缩机上的端子为什么有正立三角形和倒立三角形? 一般只有两种启动器；任何电冰箱上的压缩机用的只能是其中一种。1、PTC 启动器；2、重锤式启动器。PTC 启动器实质一只特殊的热敏电阻，(正温度特性的热敏电阻；即受热后阻值变大) 平常阻值为 18–30 左右欧姆，通过启动电流后阻体受热其阻值迅速变至极大，并以高温使其维持高阻值 (相当于断开)，PTC 形状大小类似一个大的药片，封装在一个小壳体内，损坏时内部片体已经烧碎，(拆开可见)，更换即可，市场价(3- 4 元)。PTC 启动器结构简单，廉价，缺点是 PTC 启动器工作时 PTC 本体总是热的，一旦电源电压高时经常发生 PTC 元件被击碎，进而出现启动 - 喀哒 — 停止 — 反复现象，是最容易将压缩机烧毁的危险故障。重锤式启动器是早期和现在都常用的另一种启动器，启动器由绕有很粗的线圈绕成，其安装都直立的，内部有一铁 ” 重锤 ” 上镶触头，无电和运行时 ” 重锤 ” 触头下落，只有在启动时因电流为额定的 5 —8 倍时铁 ” 重锤 ” 触头被线圈产生的磁力吸引向上运动接合完成了启动，随着运转加快，电流减小，故线圈产生的磁力吸引不足，铁 ” 重锤 ” 触头下落断开了启动，完成了启动过程。重锤式启动器启动时，实际相当于重锤所带的触点上跳动作接合一下然后又断开了，所以银触点上不许有油汲和污汲，否则不能一次启动成功和造成不断重复启动。另外由于重锤式启动器是直立的安装，其缝隙容易进入灰尘和杂物，当出现重锤式启动器是反复启动必须立即关机，否则也最容易烧坏压缩机。启动器重锤安装时必须是直立的，(凡安重锤启动器的压缩机，电机上的三个接线端子都是正立的等腰三角形，接线的端子都没有倒立的。也就是上边一个端子，下面两个端子，公成三角形，而下面两个端子就是用来插在重锤启动器上的接口。压缩机上的接线端子为什么有正立三角形和倒立的三角形? 这是电机的特有标记；实际从出厂的各国压缩机资料来看，都已经安装好了固定形式的起动器，我们不可去任意更换启动器形式，但是有些压缩机启动器已经丢失，我们又不知道原先使用的是 PTC 还是重锤时，这就需要判断了。一般来说压缩机接线端子是正立三角形的原来安的可能是重锤式启动器，但也可能是 PTC 式启动器，若端子是倒立三角形的只有一种可能，固定是 PTC 式的启动器！什么叫电冰箱的 ” 三点热 ” 电冰箱的三点热是指正常运行的电冰箱(后背冷凝器) 的散热网各个部分正常温度而言的，就是说在冷凝器的上部是最热的，其温度应为 55-60 左右，在冷凝器的中间部分温度一般为 45 度左右，而在其最底部应接近常温可略微高一点，在维修界内部对于刚加氟后的电冰箱通常根据这三点热的温度高低来判断加入氟气体量的多少。内漏的电冰箱怎样解决，为什么很难于修理? 内漏的电冰箱制冷量不足 (其故障表现在第一部分已经说明了)，对于一般的维修要先查明泄露点，这往往是最麻烦的。例如：加氟口泄露(很少)，门封除露管泄露(不少)，蒸发器内(即冷冻室内) 穿微孔或腐蚀 (很多)，又因为电冰箱内的制冷管路并不都在外部暴露，因此我们可以观察到的只是在暴露在外部的这一小部分，埋藏在内部的就没什么好办法了。如过去都在 ” 背部大开刀 ” 手术，可现在进行修理费用太高了，也没有人那么去做的。而目前都采用简洁的简易维修方式，如换蒸发器、或者在箱体内排管等。什么是打压? 用什么气打? 内漏经常都在什么地方怎么办? 电冰箱内漏一般需要对系统内进行打压观测，打压在原则上要用氮气进行(因氮气干燥无水分) 其他氧气、空气都是有水分的，(水分的进入和电冰箱系统内的氟制冷剂混合后可以降低绝缘，腐蚀管路系统，但是现在上门修理哪里有什么氮气啊? 一般都用另外的压缩机把空气打入，压力大小视管路的材质铜、铝、合金、一般为 12-16 个压力，(原则要求保压 24 小时的)再利用听、看、抹肥皂沫观察、等。由于门封管路的弯折很多，是最经常出现弯折点腐蚀和渗漏，所以维修人员发现时干脆经常去掉 ” 门封除露管 ” 这一部分再行打压和观察。如果是蒸发器 (即冷冻室) 内漏就需要更换蒸发器，还可以在冷冻室内部盘半圆形的铜管路代之，还可以买整个的 ” 铝复合板片式蒸发器 ” 骧入原来的冷冻室内。电冰箱用制冷剂价格如何? 注入量多少? 有毒吗? 爆炸吗? 电冰箱内的制冷剂一般是 R12 及其同族的其他混合气体 R134 等，一般注入为 150-200 克左右不等。R12 等制冷剂一公斤大约 20 元左右 (可以灌 5 台电冰箱用)。还有一种制冷剂叫 ”R600″(所谓纯绿色制冷剂)。和 R12(R12 不燃烧不爆炸) 是完全不同的！注入时是有危险的，因为它是易燃易爆性质的，原则上都不许动用明火焊具的，封口都需要专用的卡具的。我的区在多年前曾经有人修理容声电冰箱，制冷剂为 R600A 因为没有防掉内部气体，贸然进行焊接结果发生了爆炸，险些造成死亡事故。一般的制冷剂如 R12 等是没有毒的，但是在遇到 400 度以上的明火焊接时会产有毒的气体这叫做 ” 光气 ” 它容易使人产生窒息，这点对于电冰箱维修人员都应该知晓的。电冰箱蒸发器 (冷冻室) 内漏后更换什么样的好? 怎样镶嵌? 说实话实际来看还是 ” 铝复合板式 ”(即片式)的好一些，一来可以镶嵌在原来的冷冻室内，外形还很美观，冷冻室内空间缩小不多，整洁干净，由于 ” 铝复合板式 ” 内部的空腔管路很长 (一般有 16 米左右)，制冷效果十分优良。但是一般价格高一些，视面积大小、厚度材质等约 40-80 元左右。” 铝复合板式 ” 蒸发器是一片平的板，安装时需要卷成类似方形的结构，弯曲时切记要注意四个转角处一定要 ” 镘圆 ” 形，绝不可以直弯，否则片内空的内径部分会弯扁，否则再次泄露就在出现在那里的！弯片这需要一定的经验的。片子过大一般不允许剪边，防止万一的泄露(片子是压合的)。电冰箱蒸发器(冷冻室) 内漏后内排制冷管路可以吗? 内排铜管就是买现成的半圆形专用铜排管，利用卡子镶嵌在原来的冷冻室内，是一种简易可行的维修方案，缺点是管路与内壁靠接不那么实成而留有空隙，造成管路与原蒸发器之间的冷传递不佳，往往管路已经特别地冷了，但是整个空间效果却有些差。排制冷管路价格较低，一般铜排 35-40 即可买下，由于管路的总的延长米不是很长，故制冷效率不及前者。维修中因故去掉门封除露管路有什么不好吗? 对于 ” 门封除露管内漏 ” 可以去掉它，其两个接头都在电冰箱后底部，实际上对于制冷效果没有任何影响。实际上在热带地区才有明显除露的效果。电冰箱充加 (制冷剂) 都有哪些过程? 注意什么? 电冰箱一般是不缺氟的，即使使用多年也不会因为使用而缺氟的。那么说缺氟都是因为泄露而产生的这是可以肯定的！若不查出内漏光加氟制冷还是不会长久的。普通加入制冷剂的过程：一般要放掉原来的，重新加入制冷剂 (大多使用此法)。首先用小割刀断开工艺口(加氟口) 放掉原气体，并立即把接有压力表工装的管子一端插到割开的工艺口里，插入 3MM 即可并用水焊焊接好。(工装：是由带开闭的三通阀组成，三通阀的 1 端用丝扣接一根 50CM 左右长 M6 直径的铜管，并要焊接到工艺口的，2 端是安压力表的，一般 0 -16KG 左右的 ” 真空压力表 ” 以观察压力，3 端也是丝扣的，通常接一高压橡胶管，即可以接 R12 氟罐瓶向内充气，也可以接真空泵向外抽真空)。当焊接完好工艺口后再立即关闭三通阀门，以防止长时间工艺口开放空气里面水分进入过多。抽真空时先将工装的 3 的高压橡胶管连接到真空泵的负压端，再打开工装阀门开始抽真空，原则需要 2 小时，可观察到真空压力表向负转动到 - 1 处。大多数维修人员都没有专门的真空泵都是利用自己带的一台压缩机来进行打压和抽真空，切记在抽真空时待修的电冰箱不能开机运转，抽空结束后关闭阀门保压观察，最后加制冷剂。加入制冷剂时必须先将 3 端的高压橡胶管从工装上拧下，再把制冷剂的罐瓶接在高压橡胶管一端上，然后微微打开制冷剂的开启阀使制冷剂徐徐地向外溢出，在边溢出的同时再把另端边拧在工装的接口上，这样可以排除高压橡胶管内的空气。A、气态注入法：待修的电冰箱开机运转，同时注意制冷剂的钢瓶 ” 直立 ” 慢慢小量并且间断地打开工装的阀门，这时可听到嘶嘶的进气声，同时可看到压力表由原来的负压 - 1 压力慢慢上升，到 0.3 时可关闭一会，然后利用前面介绍的三点热法判断注入的多少，一般 0.5 时基本合适，整个过程在 30 多分钟就可以完成。气态灌注的优点是安全、不易产生液击、缺点是速度慢、易将罐内残留的空气成分带入电冰箱所以效果不是最好。B、液态注入法：注意制冷剂的钢瓶必须 ” 倒立 ” 待修电冰箱不可开机，打开阀们间断放入，注意进入的是制冷剂的液体，放制置几分钟在待液体蒸发均衡后可开机运行，然后再根据几种方法适当补入即可。加入制冷剂一般都用什么方法判断? 1、计量法；用制冷剂专用的量桶进行，直接根据电冰箱铭牌上克数的要求加至即可。2、经验法：一般根据三点热、再根据压力、摸压缩机回气管很凉但不能结冰。电机电流法。制冷剂加入的多少有什么影响? 多了会怎么样? 制冷剂在原则上误差为加减 6 克，对于业余维修是做不到那么准确的，一般就可以的，但是如果加入过多就会使制冷变弱，过多甚至就会不冷了，(尤其修理电冰柜时更明显)，稍多一点时机器运行震动加大等。但是也有的维修员对于内漏的电冰箱有意思加多一些，实际上也不过是为了多延长点使用的时间罢了。冰箱不制冷主要有以下几个方面：1、压缩机是否停机，如果不停机，可以再从下面分析：冰箱内温度偏高，这有两种情况：首先是制冷系统漏氟，也就是没有制冷剂，虽然冰箱一直在运行，但箱内温度是不能下降的，时间过长后，箱内食品就会坏掉，所以要及时修理。一般只要不是新冰箱，出现这种情的都是很慢，它的前期是在冷藏室内有半边有霜，而另一半边无霜，结霜边较厚，时间较长后，冷藏室内就不会有霜，这时可能只有一些水球出现，箱内温度较高。此种冰箱一般较难修理，因为漏点很难找到，所以修好后也不能保有较长的使用时间，如果漏点在外还比较邹找到，此时通过氧焊能处理好。第二种温度偏高的原因为蒸发器内结霜，这种情况主要为风冷冰箱，这种冰箱只有一个蒸发器，当蒸发器上结霜不能化掉后，会使风道出现堵塞，冷量不能外出，所以冰箱也不能制冷。出现这种情况的原因为化霜系统有问题，可能是化霜定时器有故障，或发热管已经烧断。2、压缩机不能启动 1). 冰箱有无电源，我们可以打开冷藏室门，如果其内灯可亮，说明冰箱有电，如果不亮灯，可以检查总电源是否有电，然后检查冰箱保险丝 (不是所有冰箱都有)，最后检查温控器的触点是否有问题。2). 压缩机是否烧坏，可以检查电机线圈是否烧断，最后检查启动器的情况，有时是过热保护器在起作用，需要过一定时间，让压缩机温度下降后才能启动。3). 温控器不能复位，由于触点烧结在一起，使其不能脱离，造成故障。冰箱不停机的故障分析与判断 冰箱不停机主要有以下几个方面：1、环境温度过高 每种冰箱都有它的气候类型，如 SN，N，ST，T 型等，一般对于 SN 和 N 型冰箱的最高环境温度为 32 度，如超过此温度很容易出现冰箱不停机的环境，这主要是冰箱的制冷量过小，或者说不得是压缩机的功率过小的原因造成，而 ST 和 T 型冰箱则可以在较高的温度下有停机的情况，如在 38 度的高温度下，冰箱仍能正常停机。所以在选购冰箱时一定要注意，冰箱所标称的气候类型非常重要，如果当地在夏天的温度较高，最好选用能适应高温度环境的冰箱。当环境温度较高时，冰箱的热负荷加大，需要开机的时间长，所以此时应尽量减少开门。2、温度调节过低 对于机械温度冰箱，由于温度不可显示，所以当温控器调到一个位置后，一般不再调，但冰箱内部的温度在变化，所以在夏天的时候会由于温控器的调节位置过低而造成冰箱不停机的现象。如果感觉到冰箱内温度过低，可以蒋温控器按逆时针方向旋小，或将数字调小。对于电脑冰箱在这方面有较大的优越性。3、冷藏室壁面结霜 对于机械温控冰箱，尤其在高温环境下，可以见到冷藏室的壁面结霜，而且霜层较厚，造成冰箱不停机。出现此种情况的主要原因是温控器的温度调节过低，或者箱内食品存放位置不对，冰箱开门次数太多，冰箱门封保温不好。解决的方法是首先将冰箱停机，将冷藏室壁面的霜化掉，将温控器的位置调整，门封检查等后重新开机，如果冰箱是正常的，这种现象会处理好，如果冰箱本身有问题，应找生产商处理。4、冰箱的温控器失灵 由于冰箱温控器本身失灵也会造成冰箱不停机，但这种不停机不会只在高温环境下有，在各环境温度下都有，只是在高温环境下情况更严重。主要原因是机械温控器漏氟，或感温头不能感受到温度，电脑冰箱的控制电路板故障。5、冰箱的制冷剂泄露 这种情况不冰箱不制冷的前期表现，时间长后冰箱的温度就会上升，慢慢开始不制冷，但冰箱的压缩机仍在工作，一个好的方法可以判断冰箱好坏，如果压缩机在工作，但冰箱的两侧面不发热(现在冰箱大多数是这样)，就可以初步确定。冷凝器发出振动声 (一) 原因分析 在电冰箱的使用过程中，有时能听到冷凝器发出的抖动声或噼啪声，这种响声多出现在百叶窗式冷凝器上，因此这种冷凝器是将冷却管挤压在百叶窗式平板散热片上，形成一个整体，但在生产过程中，或由于其它原因等，常造成冷却管和散热片之间结合的牢固性变差，产生松动现象，因此，在压缩机的运转中，由于冷凝器管内外存在着温差的变化，以及冷却管和散热片的受热膨胀系数的不同，两者产生了松动现象，从而发出了噼啪的响声，这种响声暂时虽不影响冰箱的使用，但长期响下支，一来令人讨厌，二来会使冷却管破损，造成制冷剂泄漏。(二)排除方法 停止压缩机的运转，然后将 502 胶水滴在冷却管和散热片的松动处，经一天后的干固，再启动压缩机运转，就不会有响声了。冰箱的冷凝器忽冷忽热 冰箱的冷凝器是用于散热，它是将冰箱在制冷时产生的热释放到周围的环境中。在目前的设计中，主要有两种设计方法，一种是将它挂在冰箱的后部，这种方式在早期限较为常见，另一种是藏匿在冰箱的两侧板内，这是一种较新的方式，它的主要目的是美观和减少侧板的冷凝水。当冰箱在制冷的同时，冷凝器开始发热，当冰箱停机时，制冷停止，冷凝器的温度也慢慢降低，最后温度一直降到比环境温度要低 2~3 度。在夏天的时候，可以在两侧面全部感觉到发热，不过总还有一面的温度较高一些，在其它季节，可能有一面不发热，这是由于热负荷小，冷凝器的面积相对要大，所以在另一面的温度已经与环境温度相当。检验冰箱好坏的最快方法在开机后不久，是否能感觉到冷凝器发热，如果没有则此冰箱可能不会制冷。冰箱冷凝器的最高温度与环境温度相比，一般要高 10 度左右。由于冷凝器是将管道粘在侧板上，在侧板的不同点位上温度有一定的差别。冰箱的冷凝器异常烫手 冰箱的冷凝器是用于散热，它是将冰箱在制冷时产生的热释放到周围的环境中。在目前的设计中，主要有两种设计方法，一种是将它挂在冰箱的后部，这种方式在早期限较为常见，另一种是藏匿在冰箱的两侧板内，这是一种较新的方式，它的主要目的是美观和减少侧板的冷凝水。当冰箱在制冷的同时，冷凝器开始发热，当冰箱停机时，制冷停止，冷凝器的温度也慢慢降低，最后温度一直降到比环境温度要低 2~3 度(侧板)。在夏天的时候，可以在两侧面全部感觉到发热，不过总还有一面的温度较高一些，在其它季节，可能有一面不发热，这是由于热负荷小，冷凝器的面积相对要大，所以在另一面的温度已经与环境温度相当。冰箱冷凝器的最高温度与环境温度相比，一般要高 10 度左右。如果冰箱异常烫手，说明制冷系统有问题，出现这种问题一般是系统压力高，温度也就高，一般是系统中有空气进入，或者制冷剂的充注量过多，造成在冷凝端的压力过高，形成高温。如果在高温环境下运行冰箱，也可能烫手，要仔细进行区别。一般说在冰箱中混有空气的可能性较少，因为有空气后，冰箱的性能会较差，冷冻室内的温度很难降低，冰箱也不会停机。冷凝器中的油堵和脏堵 冰箱容易出现堵的地方是干燥过滤器和毛细管，在干燥过滤器处设计有过滤网，而毛细管则是管径过小。出现油堵的原因是，油变质后成块状，流性差，流动阻力大，制冷剂的流动不能通过，从而使管路出现流驼不畅。出现脏堵的主要原因是管路不清洁，或压缩机等运动部件磨损，形成一些杂质，或油中分离出不溶性物质，如石腊等，从而造成管路流通不畅。一般说很少会在冷凝器处出现上述现象，当然不是说它不可能出现，这是因冷凝器的管径一般也较小，制冷剂流过的速度高，在管壁上会形成一些如圬的物质，而且设计过程中考虑不够，冷凝管的阻力过大，出现的机会更大。在维修过程中首选检查毛细管和过滤器，如果确信后，可用氮气吹通，可将冰箱倒置，将管中的油吹出。对于电冰箱的故障处理，专业人士更可靠，可以打 010-57222232，专业维修各品牌电冰箱！
600 多升的冰柜管道多长？
根据公开信息，600 多升的冰柜需要使用 4 米的毛细管，以保证冰柜系统的正常运行。毛细管是一种细长的管子，用于连接冰柜的变压器和室内机。
当容量为 600 升时，需要 4m 长的毛细管才能保证冰柜系统的正常运行
毛细管的供液能力与其几何尺寸有关。长度越长、内径越小，相应的供液量越小；反之越大。电冰箱中使用的毛细管，一般使用内径为 0.5～1mm、长度 2～4m 的紫铜管。其尺寸主要由电冰箱采用的压缩机功率与其相应温度等级确定。
一般家用冰箱冰柜的毛细管长度在 2.2—-2.5m，300 立升以上的冰柜一般为 3 —-3.5m，可上机后细调！毛细管的长短速算方法：
1．电冰箱蒸发器新管长度计算公式 管子总长度 = 冷冻室长度 + 冷藏室长度 冷冻室长度 =1/ 3 总容积（升）×0.148 米 / 升 冷藏室长度 =2/ 3 总容积（升）×0.03 米 / 升
2．电冰柜蒸发器新管长度计算公式 铜管总长度 =1/ 3 总容积×0.148 米 / 升 +2/ 3 总容积×0.03 米 / 升 注意：公式中介绍的铜管长度的计算方法，适合于直径为∮6mm 和∮8mm 的紫铜管 4. 电冰箱要求压缩比达到 1:10，才能使制冷系统达到设计规范。电冰箱的压缩机是高压压缩机，本身的压缩比远远满足要求，所以 1:10 的压缩比就要有节流毛细管来控制了，毛细管加长可以增加压缩比，毛细管减短可以降低压缩比。以制冷系统的低压压力 0.06MPa 为基准，则其绝对压力为 0.16MPa，由于压缩比为 1：10，所以高压压力是低压压力的 10 倍，则高压压力为 1.6MPa，用压力表读数为 1.5MPa。实际调试毛细管的时候，是将压缩机的低压端开口放置在大气中，大气压力在表上的读数为 0，实际的压力为 0.1MPa。在压缩机高压端接压力表和毛细管，由于毛细管的阻流产生了高压压力读数，高压压力也应该是低压压力的 10 倍，所以高压压力的只是 1MPa，读数为 0.9MPa。其实一台好的电冰箱其压缩比可以达到 1:12 的，因此调试毛细管的长度高压读数为 1.1MPa 也是可以的。因此毛细管的长度可以有一定的伸缩性的，不一定就是标准要多少的。